古代妇女的生活是怎样的？中国的正统史书记载的多为帝王将相，而真正关于记录生活，尤其是妇女生活的书却是少之又少。《花间集》原为供歌伎伶人演唱的曲子词选本，成书于公元940年，是中国最早的词选集，其内容多写男女艳情，涉及上层妇女琐碎、休闲、侈糜的日常生活，且好以女子口吻为之。本书正是以此为本，为我们描绘了一个生动的古代日常生活世界！

本书以《花间集》和部分晚唐、五代、宋代诗词中描写的十六种物件如屏风、枕头、梳子、口脂等为线索和底本，以当时的造型艺术(纸上绘画、壁画、饰品等)为参照，深入、充分、兴味盎然地探究考证一千多年前中国女性生活的种种细节，尽力再现那个遥远的年代之一角，有助于读者了解、感受中国的古代社会，也有助于理解和体会滋味复杂、褒贬不一的“花间词”。

床上屏风

枕前山水

山枕

水车

口脂

黛眉

添香

熏笼

香兽与香囊

帐中香

宝钿与金粟

结条钗

犀梳与牙梳

金泥衣

金缕衣

红酥

唐代诗词中，“金线”、“金缕”、“缕金”这些词汇的出现频率惊人，金线，才是装饰女性衣裙的最主要方式。

用金线、银线在衣服上绣花，到近世都还流行，如《红楼梦》中最多见的就是绣金衣裳，什么“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”，“葱绿盘金彩绣绵裙”等，因此，我们对于唐诗中屡屡提到金线，就有见怪不怪的感觉。但是，唐人怎么就能有黄金做的线；黄金是硬质的金属，怎么就可以化身成细线，在衣服上“绣”出花纹，这是值得追问的话题。

法门寺地宫中入藏的服饰、丝织品数量惊人，只可惜大部分出土时已经炭化，相关的清理工作还在进行之中。幸运的是，其中有少量织物状态尚好，在这些幸存的织物上，金线的运用是很突出的现象，并且所使用的金线都是捻金线。这是一个至关重要的发现。唐代捻金线的出土，为文学中大量金线服饰描写的可信性提供了坚实的技术基础。

捻金线，是金线技术成熟的标志。要把黄金做成“线”，一定得经过大致几个步骤：把黄金打成极薄极薄的金箔，薄到见风就化的程度；把金箔裱到羊皮或纸上，一般叫“羊皮金”、“皮金”；裱好的金箔，经特殊的技术切成细长的金线——在这一步骤制出的金线，因为是直接切割金箔而成，呈扁平状，所以叫“片金线”。把丝线作为“芯”线，涂上黏胶，然后把片金线螺旋地向“芯”线上逐渐缠绕，使片金线围绕着这丝线缠紧、黏牢，就形成了“捻金线”。“捻金”之名，正得自于其“捻绕”的工艺。这样做出的金线是圆形的，所以也叫“圆金线”。今日所见关于捻金线的最早记载，见于《宋史·车服志》：

(大中祥符)八年，诏：“内庭自中宫以下，并不得……金线捻丝装著衣

 服，并不得以金为饰……”

宋辽金出土服饰中，也多有捻金线的绣品或织金锦，因此，过去比较确定的是，捻金线技术在宋代已经非常成熟。但是，法门寺的发现，把这一技术的成熟年代大大提前，提前到了唐朝。法门寺织物上的捻金线非常纤细，直径仅零点零一厘米左右，比人的头发丝还细，制造工艺非常高超。这样的工艺成熟度，绝不是一朝一夕就能达到，所以说，在此之前，捻金线技术必定已经有了很长～段发展历史。

金线制作技术，似乎最早是从西域传人中原。西汉时代，垣宽《盐铁论》“散不足”篇中，就谈道：“中者厨衣金缕。”其上下文是谈古今使用毛皮服饰的风气之变，照文中的说法，在西汉中期，中等富裕的人家就时兴穿闪烁金缕的“厨衣”。厨是指当时流行的一类毛织品，主要产自西域。厨衣饰以金缕，很可能是西域地区的服饰习惯，被引入中原之后成了时髦。《后汉书》“西域传”记大秦国(罗马)的风俗，在其国的特别出产中，列有：“刺金缕绣，织成金缕厨、杂色绫。”在汉代人的概念里，用金线刺绣、织锦厨，是遥远神秘的大秦国的长技，这说明，在那个时候，用于绣、织的金线，对汉代人来说还比较神奇。到南北朝以后，文献中关于金缕线的记载就比较频繁了。至于那个时代所言的金缕是什么样的金线，捻金线是何时出现，其技术是异域传入还是在本土诞生，这些重要问题都还有待进一步研究。

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