海鲜
李师朋
十二岁那年的暑假，我和表哥一前一后走在夕阳映衬下的海边。深蓝色、浅灰色、暗红色，青石板路、梧桐树、红顶小房子。我当然会幻想此时此刻画面中的另一位是个曼妙清纯的姑娘，我可以和她默默前行，穿越天荒地老。
可事实上，我和表哥刚钓了一整天的鱼，四肢泛红，筋疲力尽，就像两只准备下班的蚂蚁。我们午饭没吃，水也没喝一口，我的一只鞋还被礁石间湍急的浪涌卷进水里无影无踪，这会儿只能光脚走回家。此时心中的期待就是能早点吃上晚饭，喝上舅舅做的美味鱼汤。
顺便说一句，那天我们真钓了不少鱼，几乎是整个夏天棒的收获：有一尺多长黑又亮的鳗鱼，有生猛的黑头鱼，还有十几条大小不一的小黄鱼。我们还差点捕上一只手掌大小的螃蟹，只可惜出水瞬间蟹大人可能感到气氛不对，就松开钳子自行回宫了。除此之外，我们还在礁石上撬了一些海虹和小海螺，个头虽小，但味道一点也不会差。
也许你已猜到，这是青岛的海边，红瓦绿树，碧海蓝天，城市与大海永远都像一个整体。这也是我的家乡，记忆中童年的一切不管是情节还是味蕾几乎都与大海有关。后来我曾不止一次地向妻描述过什么是我心目中“海的味道”，什么是“鲜”与“咸”，“甜”与“腥”，“饱满”与“干瘪”，“上乘”与“逊色”，诸如此类，等等等等。那是件很有趣的事，就像精神家园的彼此分享，充满了会心的乐趣。
曾看过一篇文章，某大厨选购海虾，必要求“漂亮的形状”方可过关；另有传说中的“寿司之神”，坚信每天只有那一尾“棒的金枪鱼”才是他的食材。我非大厨，但也深以为然，因为打儿时起脑中就有一条根深蒂固的信条：只有当日捕获的野生鱼鲜，方可做出完美的海鲜料理，而至于烹饪技巧，反倒是越简单，越丰美味。
就比如那个夏天舅舅做的鱼汤，于我而言就是海鲜中的无冕之王。如果人生只能选择一样美食，那我一定会选它。而它的做法则是朴素至极——一点点油，一点点姜丝，混合煸炒，静待香味蔓延。筷子长短的新鲜小黄鱼，六七条为好，待到合适时机就一起加入锅里。此时甜腥的味道会瞬间随白雾升起，那是新鲜野生海鱼所特有的味道，像是微甜和微咸的混合交融，既清淡又浓郁，妙不可言。但是，哪怕只是一天的冰冻也会让这味道变异消失，成为另一种不那么诱人的腥气。
加沸水，不多也不少，要一点点醋，一点点就好。如果手边恰好有两只新鲜的小海虹（赤贝），那就更是锦上添花。半小时、一小时、两小时，当清汤已泛出漂亮的乳白色，当浓郁的香气已迎面扑鼻，让人情不自已，你就知道鲜美的鱼汤已经好了。倘若此时你还需要一点香菜末，一点盐，一点白胡椒粉，那也没问题，它们都是很好的点缀。不过你得赶在鱼汤变温之前就把它们混合均匀，因为过不了多久汤的表面会凝起一层黄色的浮皮，那是融化的鱼脂遇冷后的初步凝结，就像牛奶煮沸后的那层美味的奶皮。
这就是全部吗？当然不，在我的字典里，“鱼汤”从来都是“鱼”与“汤”的完美结合。鱼肉丝毫不会因为汤汁的存在而失去意义，相反，沸煮多时的鱼肉已微微散开，变得更加细腻鲜嫩，入口即化。假如你没有手捧一碗米饭，将细碎的鱼肉一点点挑出来与饭粒混合，再浇上几勺鱼汤慢慢搅拌继而大快朵颐的话，那你就一定不会明白我所谓的“完美”是何意。
去过一些地方，品尝过一些美食，惊喜常常不期而遇，但唯独对各地海鲜总有一种近乎偏执的保留。不管是传说中的马赛鱼汤、还是地中海料理；不管是东南亚的咖喱系列，还是旧金山的海鲜浓汤，那种凌驾于食材之外的浓重口味都始终无法带走我的味蕾，总感觉那吃到的只是海鲜的口感，而非味道。或许日本的鱼生是个例外，盖因那里对“新鲜”的定义与我不谋而合吧。
记得小时候在海边游玩，礁石上常常会遇到大片的野生牡蛎，闲来无事之时就会撬牡蛎来吃。选品相不错的，用小刀沿着缝隙把外壳小心撬开，里面乳白色的牡蛎肉顿时就像饱满的果子一般呈现在眼前。小心翼翼地摘下来，连同汁液一口吞下去，那种凛冽润滑的口感会让人瞬间精神一振，就像饮下一口烈酒一般。
后来身处美国，在波士顿的海边小餐馆品尝当地的大西洋牡蛎，那种挤上几滴鲜柠檬汁，连同生牡蛎一口喝下的口感让我觉得分外熟悉。尽管如此，这种冰块打底冷冻储存过的冰冷牡蛎，周身黯淡的色泽和干瘪的形体，还是远比不过小时候即采即食的天然诱惑。P1-5
