托斯卡纳得名于伊特鲁里亚文明，她是文艺复兴的发源地、意大利艺术的摇篮。孕育了马基雅维利、但丁、伽利略、达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、乔托等一大批名人巨匠。畅销作家弗朗西丝·梅耶斯已在回忆录《托斯卡纳艳阳下》和《托斯卡纳甜美生活》中带人们领略了意大利人极致浪漫的生活。《最接近天堂的人间》是作者（弗朗西丝·梅耶斯）为托斯卡纳谱写的又一曲赞歌，诠释了托斯卡纳无处不在的幸福生活。《国家地理·旅行者》著名摄影师鲍勃·克里斯特（BobKrist）全程实拍200余幅彩色照片，全景式呈现托斯卡纳看得见的质感生活！

如果说托斯卡纳是一个世界，意大利就是整个宇宙。弗朗西丝·梅耶斯写道：“给我五辈子的时间，也不足以将这里探索完全。”

雄踞《纽约时报》排行榜128周《托斯卡纳艳阳下》作者弗朗西丝·梅耶斯回归力作，《国家地理·旅行者》著名摄影师鲍勃·克里斯特全程实拍200余幅彩色照片，全景式呈现托斯卡纳看得见的“慢”生活！

拥有几千年历史的托斯卡纳有着传承自远古的风俗，不被现代生活所驯化或同化。弗朗西丝·梅耶斯已然成为了托斯卡纳生活方式的代言人。《最接近天堂的人间（深度享受托斯卡纳的慢生活）》是作者（弗朗西丝·梅耶斯）为托斯卡纳谱写的又一曲赞歌，诠释了托斯卡纳无处不在的质感生活——人们的欢笑、诱人的食物、美丽的风景、绚烂的艺术艺和伊特鲁里亚文明。她笔下的意大利让你不断发现各种意料之外的美，语言饱含热情却又恰到好处，让人如入诗画：越了解这里，就越爱这里，而越爱这里，就越享受这里！

《最接近天堂的人间（深度享受托斯卡纳的慢生活）》由南方日报出版社发行。

吻：托斯卡纳的华丽探索

广场

阳光下的广场生活

车上的旧时光

最美的广场

美丽的阿雷佐

隐秘小城的古典风情

庆典

古老的盛典与狂欢

冬日的圣诞午宴

田间

绿色橄榄油

巴摩梭罗的一天

秋日的林间野趣

厨房

美食

田野和谷仓的味道

传统菜肴中的欢声笑语

香草的妙用

甜品中的甜美生活

美景

艳阳下的四季

永恒的石头

美好无处不在

实用信息

致谢

·阳光下的广场生活·

马可家的小卖部位于共和广场，我在那里买了一些奶酪、橄榄油、红酒、面包、熏火腿和腊肠，他坚持说自己一刻钟内会开车经过我家，可以顺便将这些东西送过去。“你没必要自己提回去。”在我拎起购物袋准备离开时，他这样告诉我。

“噢，谢谢！放在我家大门外就行，太感谢了。”我朝他挥挥手。

“明天见。”他说道。明天我的确会再见到他。像所有其他人一样，我每天都会进城，寻找和收集我感兴趣的东西，再到处逛逛。所有人都会到广场上来，就连联邦（DHL）和敦豪（FedEx）的派件员也不例外，因为他们经常要把我的包裹放在乔治的照相馆或者朱利奥的书店里。

埃莉诺·克拉克写过一本书，讲述罗马的一个广场和一栋别墅的故事，她写道：“那就像一场永远都不会结束的派对，没有人需要费心自己组织或担心不被邀请。人们每天都在街上聚会，你可以在窗边远观，也可以下楼去加入他们。餐厅里没有人一边埋头看书一边独自用餐。”

在广场上聚会是托斯卡纳人与生俱来的权力，这对于他们友善的性格和社群意识的形成，以及对这片土地深深的依赖都起到了关键作用。波兰作家兹比格纽·赫伯特曾经来到托斯卡纳旅行，她写道：“这是我在锡耶纳的最后一晚。我去坎波广场，往欢乐喷泉里投了一些里拉，但说实话，心里却觉得再次来到这里的希望有些渺茫。后来，我找不到人说话。我对市政厅和曼加塔说了声‘再见’，然后回到了三少女酒店。当时我特别想叫醒服务员，告诉她我明天就要走了，我在这里感觉很好。如果我不惧怕说出那两个字，我会告诉她，在这里我很快乐。”

在这里，我也同样感到快乐。即使在不需要购物的时候，我也会进城去，因为我喜欢看市集日那天热闹的广场，或者在1月的某个黑暗的夜里，享受那里的宁静。我进入一扇门，又从另一扇门走出来，不时停下来拜访一下商店里的人们：喜欢收集古董扇子的伊萨，卖托斯卡纳长雪茄的伊万——一根长雪茄一般要截成两半来抽，在我们熟识的人中，有一些人的嘴里会经常叼着半根没有点燃的雪茄。我跟安娜和维奥拉聊天，他们店里的架子上摆满了用柠檬装饰的唱片，还有各种伊特鲁里亚雕塑的断臂残肢。卡洛的酒吧里霓虹闪烁，他通常会把为我特别准备的圆形糕点放在另外的盘子里，这样它们在我到来之前就不会被卖光。他也会为其他熟客准备甜甜圈和羊角面包。一个高瘦的男人在这样混乱的环境中显得有些精神恍惚，两个女人正搀扶着他走来走去。他脸上的表情很严肃。在踏上他所熟悉的一级级阶梯时，他是否会感到些许宽慰？在地势较低的蔬菜水果店，罗伯托刚取出一箱水果，里面有半透明的金色醋栗、闪闪发亮的黑莓，还有无花果。无花果已经熟透了，你需要在回家的路上就把它们吃掉。

其他人也只是在这里四处走走。科尔托纳最后的侯爵是一位可敬的八旬老人，直到去年他才不再自己开车。他总是身着完美的正式套装，每天会从他宅邸的大门里出来两次，大门关上时发出的巨响将他解放出来，他上了街道．手持着拐杖一步一步地上坡，朝广场蹒跚走去。“Buongiomo，marchese（早上好，侯爵）。”所有人都向他打招呼，他表情严肃地点点头，身后的影子仿佛在提醒人们他旧时的尊贵身份。

老人、婴儿、工人以及镇上那些引人注目的土狗，每天至少会在这儿相聚一次，这里是小镇的中心地带，是这个世界的中心。和圣吉米尼亚诺一样，科尔托纳的与众不同之处在于这里有两个主要的广场。站在市政厅向下望去，可以看见共和广场和钟楼的正面。“Buongiorno，avvocato（早上好，律师）。”我无意间听见。通往市政厅的宽阔阶梯让剧场显得更加宽敞，你可以拿着购物单在这里坐下，在市集日可以看见四个男人聚集在一辆卡车旁边，一群人众星捧月般地围着一个小婴儿，帅气的塞巴斯蒂安穿着红色的帆布鞋，还有荷兰游客正在认真地读着旅游指南。有时候在夜里，孩子们会聚在台阶上一起唱歌。从这个广场出发，绕过一个狭窄的急转弯，可以到达西尼奥雷利广场。在简朴的卡萨利宫和拉帕莱利宫，可以俯瞰到这个稍显阴沉的广场。卡萨利宫现在是一座博物馆，而拉帕莱利宫已经被改为银行。广场周围的各种伞篷、酒吧里的粉色桌布，还有路边五颜六色的冰激凌都为这里增添了一些生气。埃迪要去银行存钱，我在外面等他。不一会儿他就出来对我说：“电脑死机了，柜员说让我把钱留下，她晚点儿再存进去。她竟然都没有数一下。在美国的银行绝对不会发生这种事情，你懂的。”

科尔托纳的广场周围开满了各种小商店，它们都只有一个车位的车库那么大：帽子店、雨伞店、鞋店、药店、玩具店、香水店、烟酒商店、艺廊、一家干洗店以及两家卖报刊和陶瓷制品的商店。马里奥的花摊摆上了人行道，那些死气沉沉的石头也跟着鲜亮起来。周六的时候这里的人气最旺，所有人都会来挑选剑兰和翠菊，为周日去墓地做准备。如果在这里找不到你想要的，可以去广场附近那些呈辐射状排列开的中世纪街道。人们匆匆地来又匆匆地走，有时会拿起一张报纸，一边看一边听多利安诺给他们讲每天的天气情况。“你觉得明天会下雨吗？”埃迪问。

“会呀，今天下午就会开始下了。电视里的天气预报员说不会，但之后他意识到了他念的是上周的消息，那是错的。”多利安诺笑着说。我们朝山坡上的邮局走去，或是顺着烤面包的香味去寻找面包房。

这些商店里几乎有我们需要的所有东西。所谓麻雀虽小，五脏俱全。往往一个人就可以轻松地打理店铺，其他人则可以坐在店外的椅子上享受新鲜空气。我习惯了在这种效率极高的小杂货店买东西，因此当我回到美国以后，走进一家拥有四十个过道的大型市场时，我居然感受到了强烈的文化冲击，并且非常难以接受。马可家商店的货架上有我们需要的全部东西，甚至更多。

我们有着不同的目的地：理发店、五金店、红酒商店或者蔬菜水果店。只要你有一份工作，你就会得到一个称呼。早晨好，老师，工程师，建筑师。你的身份每天都会被认可上百次。意面商店的老板举着一盘意大利馄饨，匆匆赶往某个餐馆。每天下午，都会有五个妇女围坐在室外的桌子旁，一边喝着咖啡一边细数从昨天到现在的八卦。一名妇女指着墙上的黑边讣告，喊其他人过来瞧瞧。店主们要么倚在商店门口，要么去隔壁串门聊天。退休的老电工在斜阳中读着报纸，我们拥入安提卡干货店去买一些现磨的黑烘焙咖啡，因为有人说咖啡存放四天以上就会变得不新鲜。如果你原本希望匆匆进城，在那里一边喝着咖啡一边安静地读着报纸，然后再离开，那就太糟糕了。因为你在那里会一直和人们聊天，聊天，聊天。P24－27