冯辉丽，古典性子，诗词一心。居燕赵之地，煮字为茶，酿诗作酒。文字有豪侠之骨，渊静之肌。散文多获大奖，被选入教辅书、试卷。现为报社编辑。

春卷
杨凝式《韭花帖》：春韭绿，韭花白
苏东坡《啜茶帖》：壶天自春色
黄庭坚《苦笋赋》：食笋记
欧阳修《灼艾帖》：聊赠一枝艾
王羲之《兰亭集序》：兰亭雅集
郑板桥《沁园春·恨》：一庭春雨瓢儿菜
文徵明《落花诗帖》：落花人独立
夏卷
蔡襄《暑热帖》：暑热，不及通谒
米芾《值雨帖》：风雨故人来
八大山人《河上花歌帖》：一帖河上花歌
倪瓒《淡室诗帖》：清泉煮白石
柳公权《尝瓜帖》：瓜瓞绵绵
陆机《平复帖》：忽有斯人可想
黄公望《富春山居图题跋》：一山清凉境
秋卷
怀素《食鱼帖》：蠹鱼不是鱼
宋徽宗《闰中秋月帖》：谁共我，醉明月
赵孟頫《秋深帖》：一笺秋风凉
徐渭《煎茶七类》：煎茶记
郑虔《柿叶书》：柿子红了
米芾《道林帖》：道林之客
吴昌硕《石鼓文》：何处觅苍凉
冬卷
汪士慎《不知帖》：一目看梅花
黄庭坚《花气薰人帖》：花气薰人欲破禅
张旭《肚痛帖》：能饮一杯无
褚遂良《枯树赋》：西风独自凉
史浩《霜天帖》：霜满天
王羲之《快雪时晴帖》：快雪时晴
王献之《送梨帖》：晚雪，送梨三百

杨凝式《韭花帖》：春韭绿，韭花白
韭花的气味，不是每个人都能接受。不爱吃的人一箸也不夹，嫌它味冲，唯恐避之不及，爱吃的人视为佐餐佳肴，每天吃也不厌。
元代许有壬有一首《韭花诗》，对野韭花大加赞赏，说其香超过姜桂，味道胜过荤蔬，甚至比肉还好，就想收一把韭菜籽种上。这样天天都能吃到韭花了。
给杨凝式送韭花的是谁，无据可考。是不是野韭花，也无法确知，但可以肯定，一定是知他喜好，才快马加鞭地送来，从此落笔入了帖，韭气浓郁千年不散。
古代称韭花叫“菁”。
是韭之菁华。或者，也可以是草下青青。
春风陌上，韭芽拱着松软的泥土，齐刷刷冒出一片嫩绿，施施然，野逸舒展，一派魏晋风流，倘若再得一场雨，就有点拿捏不住了，韭叶裹着淋漓水气疯长，一地鼓噪的绿意。
在乡间，韭菜被称为“懒人菜”，割了一茬又长一茬，只要不伤及根系，冬天用土盖起来，春天一来就又开始长。相对于那些收了还要再种的蔬菜，韭菜还真是让人省心。所以《说文》里有这样的解释：韭，菜名，一种而久者。
剪春韭，是古人召饮的谦辞。很含蓄，但极具诱惑力，当年南齐文惠太子问文学家周颙：“菜食何味最胜？”周颙毫不犹豫，立刻答说：“春初早韭，秋末晚菘。”
夜雨剪春韭。
杜甫的诗《赠卫八处士》，这一句读来最美，后面紧跟的一句“新炊间黄粱”，作为对仗，也好，但是通读整首诗，终是担荷了太多的情绪起伏，因此我只记住了这两句。天真，烂漫，尘世烟火里，不落俗套的好。
立春，东风解冻，鱼陟负冰，民间有食春盘的习俗。
节令撵着物候走，碗盘的果腹之物，除了温饱，还要一个鲜字。正月葱，二月韭，三月苋，四月蕹，五月匏，六月瓜，七月笋，八月芋，九月芥，十月芹，子月蒜，腊月白。天下至味，不过一碗朴素家常饭。
韭的吃法很多。《山家清供》里有一道菜，柳叶韭。做法很简单，嫩柳叶少许，和韭菜一起焯过，用姜丝、酱油、滴醋拌食，特别提到了一句，春韭尤佳。又说，杜甫诗中的剪春韭，并非剪之于畦，而是厨房里的忙碌——割回来的春韭码齐后，剪掉韭叶，留下韭白，放到沸水里焯一下，投入冷水中，凉拌食用，味道清美可口。
但我还是觉得，持一把小剪，到春夜的菜园子里，剪一把水灵灵的韭，更多新鲜和诗意。就像汉代的郭林宗，友人晚上突然来访，冒雨到后院的圃畦里，割上一把韭菜，做炊饼款待他。盘膝落座，欣然相对，聊旧事，话桑麻，一窗淅沥雨声响上一夜都不觉得长。
龚自珍若是生在汉代，也许会与郭林宗成为知己，万人丛中一握手，使得衣袖三年香。只可惜生在清代，万马齐喑究可哀，空守着一畦春韭绿，没有谁叩门来访。
那年春天，也是一个雨天，看着一圃绿汪汪的韭，龚自珍想起了老友吴虹生，转身回到书房提笔写了一封信，“今年尚未与阁下举杯，春寒宜饮，乞于明日未刻，过敝斋翦韭小集。”
一个“乞”字，看得我心里一软。
我印象里的他，才高气傲，怨去吹箫，狂来说剑，一箫一剑平生意，负尽狂名十五年。却原来岁月深长，箫剑入鞘，骨子里仍是尘世间最朴素的愿望，一念起，才也纵横，孤独也纵横。

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本书是古典文化爱好者、散文家冯辉丽继《岁时记——古诗词里的节气之美》之后又一部关于经典文化的散文集，此书的主题为古代书法名帖。
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