《跑得远远的一切都会好(85后三毛肯尼亚90天独行记)》由袁田著，“85后三毛”、美女作家袁田，徒步肯尼亚90天，深度体验人类文明发源地野性生长文化反思与感恩相伴的旅途：马赛马拉≠肯尼亚，肯尼亚≠非洲。除了动物，这里还有人！央视《东非野生动物大迁徙》特邀嘉宾尤妮斯倾情作序，《是非洲》作者桂涛赞誉推荐！附赠作者在非洲最大贫民窟基贝拉志愿手记和精美非洲风情套装明信片！

《跑得远远的一切都会好(85后三毛肯尼亚90天独行记)》由袁田著，一个“85后”的美丽女孩，独自在肯尼亚探索鲜有人走的路：深入激动人心的图尔卡纳湖区；在月夜，与血脉偾张的部落武士一同跳舞，在同一张桌边与他们啃食一条羊腿；用一个月的时间爱上了非洲最大的贫民窟——基贝拉；乘坐辉煌一时的疯狂列车前往斯瓦西里地区，在印度洋旁抚摸巨大的猴面包树，爬上古老木船的高耸桅杆，寻找郑和船队遗落在东非的后裔……

《跑得远远的一切都会好(85后三毛肯尼亚90天独行记)》记录的是一段反思与感恩相伴的旅途，在结束时，一切都变得更好，包括你的心。

第一章 内罗毕 Nairobi

 1.初遇内罗毕尊者_002

 2.东丽区，一切安好_008

 3.阿里带给我的一夜_015

第二章 马赛马拉 Maasai Mara National Reserve

 1.不是所有的角马都迁徙_024

 2.不如归于想象_027

 3.如今的马赛人_034

第三章 上国 Upcountry

 1.前往伊西奥洛_038

 2.爱你的邻居，像爱你自己_042

 3.遇见安吉拉_062

 4.前往北霍尔的卡车之旅_065

 5.罗扬加拉尼，第一眼便爱上你_071

 6.有趣的向导大喜_080

 7.探访桑布鲁村落_088

 8.沙漠中的长途跋涉_094

 9.疯狂的桑布鲁莫兰聚会_100

 10.深夜，前往马腊拉尔_105

 11.与火烈鸟的一场私会_110

 12.徒步卡卡梅加森林公园_113

 13.只需摊开掌心_120

第四章 斯瓦希里 Swahili

 1.东非快车——难忘的一夜_124

 2.游历耶稣堡_129

 3.贾尼海滩的冥想之夜_133

 4.米达溪生态营_137

 5.马林迪海滩，看到的都是欲望_148

 6.“地狱厨房”的故事_153

 7.拉穆·骑驴_156

 8.生死房_161

 9.拉穆·政治_164

 10.海滩男孩：无处让人安宁的拉穆_168

 11.导游哈里带给我的见闻_173

 12.造访中国后裔_177

 13.肯尼亚第87天_183

第五章 家 Nyumbani

 1.重回内罗毕_186

 2.家的颜色_189

 3.内罗毕最后一天_194

 4.我会记得，在肯尼亚有一个家_198

附录 基贝拉志愿手记 A diary—be volunteer in Kibera

1.初遇内罗毕尊者

有无数发音、俏皮的斯瓦希里词语会不时闪现于你的肯尼亚旅程中，但只有一个，绝对不会被错过。它读起来像用拳头捶一块笨重的木头，在出机场的第一刻就劈头盖脸地迎接你，从排队等着拉客的计程车司机口中发出，从兴奋的睁着大眼睛的小孩口中发出，从抱着婴儿指点着你的妇女口中发出。

他们喊你：穆宗古。

穆宗古(Muzungu)，这一斯瓦希里词语在18世纪时特指欧洲开拓者，zungu的意思是一圈一圈地走。那些雪白的人带着诡异的动机在东非沿海地区一圈圈走动，被困惑的当地人称为“无目的的漫游者”。但现在这一词语已经不局限于欧洲人，但凡浅色皮肤的外国人都被称为穆宗古。

虽然我一再指着自己的手臂向计程车司机证明自己不是个白人，但他微微一笑，摆摆手，照例向我收取穆宗古的价格——从机场到市区20分钟车程的费用为1300肯尼亚先令(约合人民币100元，当时人民币兑肯尼亚先令的汇率约为1:13)。

其实出租车这种奢侈玩意也只有胆小的穆宗古才会使用，因为紫色的市政大巴就停在距离肯雅塔机场不远处的路边，拎着五大动物图案胶纸袋的本地居民们娴熟地挤上了巴士，可是你不敢去挤，因为你在内罗毕(“Nairobbery”)——以暴力和抢劫闻名东非的城市。

旅行圣经《孤独星球》热心地告诉旅行者，可以乘坐市政大巴进城，并不失友好地提示一句：只是很多乘客在车上或下车时遭劫。危险告诫还包括：在城里步行时不能携带任何贵重物品；背着大包小包、明显所有值钱家当都在身上的一脸无辜的观光客是下手的目标；街头巷尾任何地方都有遭袭的危险；经济型旅馆也不一定安全；钱财不能外露；不能在大街上看地图或旅游指南；食物或饮料有时会被下麻药；女性旅行者天黑后不能在路上闲晃，否则有可能被强暴；市中心的自由公园是你最不想碰见的人的聚集处所，能避则避……除去以上种种，内罗毕还是令人欣喜的，值得探索。

于是每天六点半日落时分，随着日光渐凉，昂头挺胸的穆宗古们渐渐放下向日葵式的骄傲，或是急匆匆钻进计程车驶向优雅富有的郊区，或是低头弓背在内罗毕人渐稀落的街道疾行，然后闪进旅馆所在的暗巷，猛敲上了锁的大铁门——大铁门不是夜晚才上锁，而是时刻都是锁着的，除非有人进出——从门洞处压低声音喊“askari，askari(斯瓦希里语：士兵)”，生怕只差这一步就被掩藏在黑暗中的怪兽拖走。

旅馆是我们的庇护所，也是流放地。

各国穆宗古在米利玛尼路的“米利玛尼背包客”打发每个游猎之旅前后的夜晚。当天没有去游猎的一拨在玩纸牌，打乌诺纸牌和翻《孤独星球》；从马赛马拉或安博塞利或纳库鲁回来的一拨在模仿斑点鬣狗那让人不舒服的哈哈怪笑；另外则是从北至南或从南至北穿越非洲大陆在每个国家都做短暂停留的一拨，疲惫地喝着明黄色的罐装塔斯克啤酒(Tusker)。

凯文不属于任何一拨。他独自坐在餐厅火炉边的一张八人桌旁，桌上铺着红白格子餐布。

九月的内罗毕正处干季，气温在二十摄氏度上下，夜晚还是有凉意。我走进开放式餐厅时，炉中的木炭正烧得噼啪作响。环绕火炉的七张方桌都已经被一团一团的年轻旅行者占据，大笑和烛光中，我的形单影只显得突兀。

白发长者招呼我坐下，他看起来有80岁了，银白色的头发在脑后扎了一个马尾，眼睛小而深邃，抽着大使牌香烟。

餐厅的服务员走过来问我要吃些什么。小黑板上用粉笔写了今日推荐：乌咖喱(ugali)配炖牛肉。我问长者：“乌咖喱好吃吗？”

他说：“你应该自己试试。”

端上来的是一大团白糕，我用右手三个指头小心翼翼地捏下一点，蘸着炖牛肉的汤汁送进嘴里。

乌咖喱是肯尼亚的主食，玉米粉加水搅拌做成。虽然被我音译成乌咖喱，但它与咖喱一点不沾边，本身寡淡无味，吃第一口时觉得像在嚼橡皮泥。炖牛肉已是高级待遇，一般人家饭桌上摆的是炖甘蓝(sukuma wiki)——字面意思是“拖一周”，意思是这种便宜的蔬菜可以断断续续地吃上一周。

“怎么样？不算难吃吧？”长者问我。  “还好，有点像我们国家一种类似的东西，但也不算好吃，没什么味道。”我想说的是米糕。

“我吃乌咖喱吃了一辈子，现在已经不想再吃这个东西。”长者讲话很慢，一句一顿，他抽了口烟。

吃了一辈子？他看起来确实不像旅行者，倒像是每个旅馆都会有的一个神秘房客，餐厅厨师和院子里的大狗都和他很熟。他的英语没有任何国家的口音，我好奇地问他从哪里来。

“我是肯尼亚人。”他很强调这一点，声音低哑，夹着烟草的杂质，“我说斯瓦希里语。出生在这里，在这里长大。”

但他分明是个白人。

炉火暗了，老头子披上外套，去外面取木柴。他把干木头拨进炉子，把腿跷在炉壁旁，开始烤火。我则一边嚼淡而无味的乌咖喱，一边考虑在内罗毕的行程。

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非洲谚语说，三样东西延长你的生命：你种下的树、你的孩子、你说过的话。《跑得远远的，一切都会好》记录了一个“85后”女孩独行肯尼亚的经历，她的见闻和思考，不仅丰富了她的人生，也将增加你我生命的厚度

——《是非洲》作者桂涛